Из Ялты в Ялту и обратно
Еще недавно существование поселка Ялта на берегу Азовского моря для нас подтверждалось лишь наличием этого названия на карте
Но как выяснилось, карты не врали, потому что работникам редакции «Ялтинских Вестей» посчастливилось собственноножно ступить в придорожную ялтинскую пыль, пройтись по песочку ялтинского пляжа и даже окунуть ножки в небурное Азовское море. Но прежде, чем эти знаменательные события произошли, нам пришлось проделать немалый путь в комфортабельном авто.
В Ялту!
Вообще-то из Ялты в Ялту путь настолько неблизкий, что проделывать его специально весьма накладно для кошелька и здоровья. Но, оказавшись по делам фирмы в Бердянске, который лежит буквально в 40 километрах от донецкой Ялты, мы рискнули.
Подготовка к предстоящей поездке велось на уровне разработки плана вторжения на Британские острова. Учитывалось даже то, что обратно придется ехать другой более длинной дорогой, и уж совсем на всякий случай решили заправиться с запасом. Кто знает, как там у них с бензином.
Выехали пораньше, чтобы успеть вернуться засветло и начали накручивать километры по мариупольской трассе. Согласно карте свернуть с нее нам предстояло у селения Червоне Поле, что мы не без труда сделали. Дело в том, что все село вдоль дороги заняло примерно три дома в ширину, и мы опомниться не успели, как оказались уже за его пределами. После того как поворот все-таки был найден, мы поинтересовались у аборигена, доедем ли мы до Ялты. На что он неопределенно махнул рукой и сказал, что, наверное, да, только дальше ехать надо будет «по посадкам». Слово «посадки» не испугало опытных журналистов, и мы поехали по вполне сносному асфальту центральной и наверняка единственной улице Червонного поля — улице Ленина. Проехав примерно с сотню домов и добравшись до № 242, мы выехали в чисто поле и поехали «по посадкам».
К чести местных жителей надо сказать, что грунтовая дорога оказалась весьма сносного качества, а так как было сухо, то опасности завязнуть не было. Но была опасность заблудиться, поскольку таких надежных ориентиров, как горы и море у нас, там не было. Однако, встреченные в поле земледельцы, обнадежили, что едем правильно, только на развилке надо повернуть налево.
Видя такое дело, решено было на развилке повернуть направо и посетить для начала поселок с не менее родным названием Урзуф, а потом уже добраться до Ялты и выбираться из нее другой дорогой через Мангуш. Постепенно дорога ухудшилась, и наш серебристый болид неспешно пылил по разбитой дороге до первой развилки. Свернув направо, буквально через сто метров мы выехали на современное шоссе, чему весьма обрадовались, а, увидев первую заправку, поняли: здесь тоже живут люди. Первой нашей остановкой стал знак у въезда в Урзуф с гербом поселка.
В самом же поселке нас удивило качественное дорожное покрытие и новый большой храм, явно великоватый для столь небольшого населенного пункта. А возле поссовета высится чисто совковая архитектурно-скульптурная группа, навевающая самые ностальгические воспоминания о советском прошлом. Как вы уже догадались, урзуфцы тоже имеют крымские корни, а жизнь в поселке начинается с приездом курортников. Мы же приехали в конце мая, когда въезд на пляж закрыт, а на самих пляжах пусто, хоть налево посмотри, хоть — направо, да и жизнь течет грустно.
Окружающая обстановка настраивала на оптимистический лад, поскольку согласно карте, Ялта крупнее Урзуфа, а соответственно и любопытного там должно быть больше. Проехав по шоссе, мы свернули к морю и вскоре с небольшой возвышенности (как мы потом узнали, это была Гора Любви) увидели большой поселок, который и был Ялтой. Правда, по пути нас несколько смутил указатель «Новая Ялта», но это оказался всего лишь пригород, точнее, припоселок, настоящей донецкой Ялты.
В Ялте
Еще издалека было видно, что большая часть домов в селе одноэтажная, зато площадь он занимает приличную. Ориентируясь по интуиции и двигаясь в сторону моря, мы предприняли ознакомительную автоэкскурсию по поселку.
Очень скоро перед нами вырос огромный храм, строительство которого находится в последней стадии. Строится он по инициативе первого постсоветского мэра Москвы, Гавриила Попова, мать которого — коренная ялтинка. По размерам новый храм Иоанна Предтечи в Донбассе уступает только строящемуся храму в Донецке, а внешним обликом повторяет византийский храм Иоанна Златоуста, некогда стоявший в крымской Ялте на Поликуровском холме.
Путешествуя по Ялте, мы обратили внимание, что поселок не коснулась волна переименования улиц, и там по-прежнему улицы носят имена Чапаева, Ворошилова, Буденного, Свердлова, в том числе есть дом № 35 и даже есть в азовской Ялте переулок Свердлова, что еще больше роднит города-тезки.
Выехав к морю, мы, как потом выяснилось, оказались в самом центре курорта, в районе центрального пляжа. Об этом свидетельствовали как необыкновенно плотная концентрация мест развлекательного досуга (кафешки и магазинчики), так и собственный мини-аквапарк. Однако до сезона там еще далеко, а потому пустынно. Впрочем, посмотреть было на что. Например, на странный бетонный бункер, напоминающий бомбоубежище, но заявленный как «душ/туалет». Или на центральный переговорный пункт, где ни в одной из кабинок не было таксофона. Видимо, их на зиму снимают, чтобы народ сдуру не ломал. Разливатель пива на вопрос, где тут центр и поссовет, сообщил, что он сам не местный (чувствуете что-то знакомое?) и махнул рукой куда-то в сторону. И мы поехали искать цивилизацию.
Поплутать нам пришлось немало, попутно даже было совершено ритуальное окунание ног в ялтинские воды Азовского моря. Сделал это лично главный редактор. Температура водички была весьма приемлемая, а по ногам тут же забегали мелкие азовские рачки. Остальные скромно постояли на мелком прибрежном песочке.
Первое большое скопление людей, точнее, детей, было обнаружено на стадионе школы № 2. В тот день там проходили соревнования в рамках детской Олимпиады Першотравневого района, в который входит и Ялта. Кстати, на открытие олимпиады лично приезжал посол Греции в Украине, а на стадионе на флагштоке помимо олимпийского и украинского, развивается греческий флаг.
Именно в школьной библиотеке нам указали верную дорогу к поссовету, и буквально через десять минут мы уже дружески беседовали с поселковым головой, Дмитрием Черницей. Ялтинский руководитель — мужчина спортивного телосложения (все-таки бывший офицер), в возрасте чуть старше Христа, и человек с огромным желанием сделать жизнь Ялты и ялтинцев лучше. С энтузиазмом он рассказывал о том, что подготовлен план развития курорта и даже показывал.
Посмотрели. Круто!
Говорил о том, что на ежегодный фестиваль греческой культуры в шеститысячную Ялту съезжается до семи тысяч гостей. Что в Ялте до сих пор 70 процентов населения — греки. Что настоящий сезон у них начинается в середине июля. Что приезжие бизнесмены начинают вкладывать деньги, приобретая пустующие санатории и потихоньку превращая их в места нормального и элитного отдыха. Что главная проблема — заиливание моря. Всех соседей — Урзуф, Юрьевку и Белосарайка — она обошла стороной, а вот Ялте не повезло. Восхищался крымской Ялтой, в которой впервые побывал только в прошлом году, но отметил, что многие его друзья устали от Крыма, Кипра и Карпат, и с удовольствием приезжают на берег Азовского моря в Ялту. А чтобы, приезжим людям при деньгах было, куда эти деньги тратить, в Ялте даже есть казино. Жаль, пока не работает, видимо сыграем в следующий раз.
Из Ялты
На прощанье Дмитрий Черница поинтересовался, как мы будем возвращаться в Бердянск и тут выяснилось, что карты могут, мягко говоря, вводить в заблуждение. Оказывается, из Ялты в Бердянск есть хорошая и прямая дорога! Однако перед выездом все-таки решили подкрепиться, точнее, дозаправиться, потому что очень приличное кафе возле пруда с утками/лебедями на берегу реки Мокрая Белосарайка и находящееся уже за пределами Ялты, так и называется «Дозаправка». По словам, Дмитрия Черницы, в это время ничего другого мы бы просто не нашли. Нам подали пельмени по-гречески, что здорово напоминает вареники по-украински: пельмени посыпаются жареным луком. Любопытно, что цены в этом кафе вполне ялтинские, то есть нашенские.
Выехав на трассу, мы увидели художественно-оформленный знак Ялты, который обычно встречает путешественников, а нас он проводил. Обратная дорога действительно оказалась короче, лучше и пустыннее. Похоже, знают о ней только посвященные, потому что иногда минут по десять мы не встречали ни одной машины, а вокруг не было ни одного объекта, свидетельствующего о наличии на Земле разумной жизни. По сравнению с 80 километрами туда, 35 километров оттуда — явно выигрышный вариант. В Бердянске нас ждал фестиваль журналистики «Азовское лето», но это совсем другая история…
Азовский поселок Ялта — прямой потомок Ялты крымской, а так как предок еще жив-здоров, то нам он приходится, скорее младшей сестрой. Поселения Мариуполь, Мангуш, Ялта, Урзуф возникли на северном побережье Азовского моря в конце XVIII века, когда Россия отвоевала у Турции Крым. Неблагонадежное греческое население заменяли на русское, а для жителей греческих поселений подыскали другое место. В 1780 году началось освоение азовского побережья. Туда перебрались греки из Ялты, Агутки, Масандры, Магарача, Никиты и Большого и Малого Ломбата. Любопытно, что на тот момент крымская Ялта не была крупнейшим среди перечисленных поселков, но именно выходцы оттуда настояли на своем, когда выбирали название для нового селения. Интересно то, что за последнее столетие поселок практически не вырос. В 1912 году в Ялте было 999 домов, и жили 6056 человек. Примерно столько же живет в Ялте и сейчас. В 1863 году на народные деньги была построена церковь. В 1912 году Ялте было одно министерское училище, две земские школы и одна — церковноприходская. В селе работали шесть ветряных мельниц и два черепичных завода. Кстати, в основание строящегося храма Иоанна Предтечи заложены несколько кувшинов с землей, которую привезли с Поликуровского холма.
Игорь Данилов